Top

100 км, 7 дней, 100 евро в кармане. Европейский трекинг E4 на О. Крит, Греция. Часть 2.


Часть 2. Утром дошла до входа в ущелье. Договорилась на кассе оставить рюкзак, в маленький рюкзак положила бутылку воды, ценности и заспешила в 7.30 утра на Гигилос.

Хоть бы один турист, никого. Автобусы выгружают всех с утра в Самарию, чтобы люди успели спуститься к 5 вечера и уплыть на пароходах. Иду одна в горы, встречаю рассвет.

Тяжело не размявшись иди с утра, и это без рюкзака. Время до вершины 3 часа. Засекаю. Ох, а вдруг голова от высоты закружится, гоню от себя мысли всякие. Нет ну я уже привыкла, что там и тут встречаю европейцев, но сюда мало кто поднимается и обычно идут только до седла. Не всех к себе пускает Зевс (типа он на этой горе отдыхает от насущных дел Олимпа), погода наверху быстро сменяется, тучи цепляются за горы. У меня ранний выход и пока что все спокойно. Набор высоты начинается с 1300 м.







Дорога идет настолько частыми серпантинами что подьем происходит плавно.


До источника добралась больше чем за час, ого, надо прибавить темп. По пути, как и описано, встречаются интересные арки в скалах, между которыми петляет тропа. Увидела скачущее по осыпям семейство диких коз Кри-Кри, получается, спугнула их с источника. Вот везение, думаю я, Кри-кри пугливы и если много народу то их не застать. Один раз не поверила потертым меткам, уперлась в осыпной участок, потупила и вернулась обратно к отметке и правильно сделала, без экспериментов, пожалуйста. Попила у источника и скорее дальше. Вон, на то седло.

Обычно доходят до него, а дальше по выбору, можно продолжить восхождение, вернуться обратно или с большими опасностями идти в Трипити ущелье, в котором часто находят трупы. Не мой вариант. До седла добралась за 40 минут, дальше час до вершины.




Тут уже каменные скалы и easy climb- простое скалолазание, успокаиваю я себя. Главное идти по меткам, и вообще не надо торопиться, все спокойно, ну если не успею в самарию, значит переночую в гостинке. Потеряла метку, о крест, наверное сюда, блин не сюда, здесь самый опасный участок рядом с обрывом, но скалы не скользкие, держат хорошо. Вышла снова на метки, ветер усиливается, не зря одела штаны и ветровку. Разговариваю с собой насчет амбиций и достижения поставленных целей, и о том, что всегда могу остановиться, когда пожелаю, без насилия над психикой. В одном месте решила оставить палки, забралась по небольшой расщелине вверх, потом думаю обязательно их найду. За очередной каменной стеной открывается пологий участок, и опять не вершина, что ж такое.

ну вот вроде теперь точно она, впереди что, ну да наверное соседняя вершина другой горы Волакиаса. И я с чувством полного удовлетворения и восторга собой снимаю видео с приветами. Наверху ветер стих и было вполне дружественно со стороны Зевса. Это уже сейчас я выяснила, что это вершина кургана Гигилоса, а еще на 70 метров возвышается вторая скалистая вершина, на которой столбик — это и есть настоящая вершина, но я туда не пошла. Вот ведь у каждого свой Гигилос.

Вот сверху то пересохшее озеро, которое я проходила вчера.


Пора спускаться.



Минут 20 просидела пока наполняла бутылку, пила и снова наполняла, ледяная вода, вкуснейшая. А вот и пара европейцев поднимается, но поторопитесь, а то уже ветер начинает раздувать.

он просто величественен





5 часов потребовалось чтобы подняться и спуститься, спускалась уже легким бегом, по хорошему, на все про все, нужно закладывать 8 часов. Поделилась новостью со смотрителями заповедного ущелья, в благодарность угостила шоколадом Аленка, а меня грушей (опять вес!) и в 12.30 начала спуск. Судя по мэпс ми дорога которую я прошла была километров 10, но по факту больше, если учитывать количество витков серпантинов. Еще предстояло километров 16 спуска до пляжа. Столбики с отметками о пройденных километрах не спешат меняться. Опять постирала все что можно, несколько раз охлаждала ноги в реке, усталось дает о себе знать. В этом ущелье река единственно текла по камням, и ее хватало, везде вода полностью в заточении шлангов. Представляю как она здесь в ущелье разливается во время весенних дождей, уже на себе проверено на Итурупе.
В ущелье после обеда мало народу, я одна из последних вышла на маршрут, меня не беспокоило отплытие корабля, и в этом было преимущество. С метками в ущелье не все хорошо, но неверный путь огражден веревкой и везде каменные пирамидки подсказывают дорогу.


О опять Кри-кри, повыскакивали.






Я относилась к ущелью с нескольким пофигизмом, ну вот достопримечательность по которой все ходят, ну мне надо спуститься к морю, ну пусть будет для галочки. А тут на последних пяти километрах оно выдает такие красоты, что я быстро переменила свое мнение, тем более не единой души, только лесничие смотрители заканчивают рабочий день. Силы на исходе, быстро идти не получается. Постоянный спуск дает приличную нагрузку на колени. Хитрые греки, работники заповедника зовут меня к себя, говорят что пароход уплыл, а у них есть еда, ночлег, диаволы-искусители, не останусь я у вас, тем более мне нужно сделать отметку что я вышла из ущелье у сторожа, и еще найти таверну. Сегодня я точно поем не холодную гречку в палаточке. Идти быстрее, опасно, не задерживаться, кто ж знал что самое трудное и красивое в конце, просто без слов. Солнце уже совсем опустилось, и нет нужного освещения, но на впечатлении это не сказывается. Оно такое высокое, огромное, страшное, а я такая маленькая и без сил.

В одном месте пишут хитрые путеводители, можно достать руками левую и правую стену, но это не так. Минимальная ширина между стенками 3 метра, и если у тебя нет трекинговых палок, стать связующим звеном двух скал не получится. У меня получилось, как раз на следующей фотке.





Спускаюсь наконец, сторож проверяет билет, спрашивает есть ли кто еще за мной, говорю что никого не видела. Потрясающие ощущения на душе, но не в ногах (путеводитель показывает мне что пройдено чуть ли не 29 за день- не хочу в это верить, пусть будет 22, ну или ближе к правде 26). Ради этих великанов стоит туда идти. Только, возможно, лучше забираться по нему снизу, чтобы в начале пути насладиться видами. Еле как ковыляю по асфальту до моря, нахожу разрешенный кэмпинг, перехожу через мост и до заката успеваю поставить палатку. Оставляю вещи и налегке иду осмотреться в поселке. Туристы уже все уехали, ооо ужас рецина 2.5 евро против 1.4 в маркете в Ханье. Найти бы питу гирос, и можно в таверну не ходить. Изначально наметила самую близкую к палатке таверню, но прошла оглядеться еще по маркетам. Возвращаюсь к таверне и слышу радостные возгласы, за общим столом на полтаверны разместились Бельгийцы и машут мне, и радуются мне как родной. Я подошла к ним, рассказала что преодалела за день, была на вершине Гигилоса!! точно точно, не на седле, а на вершине, Они сказали, что это маршрут двух дней, и они как раз завтра пойдут туда. Ну просто уважение, восхищение и фото со мной на память. Классно было бы затусить с ними, но я без сил, а еще грязная и пыльная. Нахожу столик поодаль от пиршества и заказываю Мусаку, огромную мясную запеканку с баклажанами под соусом бешамель. Такое все вкусное, после 4 дней холодной овсянки с утра и гречки на ужин еле как смогла съесть такую порцию. Параллельно пишу моему Смотрителю. Подходит парень бельгиец, который больше всех фотографировал на маршруте и просит мои контакты, сказал, что отправит мне фоты. Написала ему свой эмэйл, он радостный заспешил к своим. О официант ракию принес с арбузом!, как комплимент от заведения, я не смогу все это съесть и выпить! Съела, выпила половину, теперь главное до палатки добраться. С бельгийцами не попращалась, тихо уползла искать свою палатку в ночи, а то пьяная, пыльная, грязная уставшая, скорей спать. От ракии сносит моментально, а такие звезды, а такой млечный путь. Я счастлива и люблю весь мир.



С утра нашла душ, сначала почистила зубы, потом помыла яблоки, осмелев, помыла голову и вся сама. Выход был поздний в 9 утра. Рецину пришлось тащить с собой (вес! стекло). Я опять привыкла что есть вода, и набрала всего одну полторашку. Эти яблоки, стеклянная бутылка рецины итак добавили мне весу в обществе.
Дошла до древнего храма, встретила француженку, она старше чем я, но так же идет одна по маршруту только в противоположном направлении, но ночует не в палатках. Спрашивала меня как же ей пройти и где заночевать, по сложному участку пути, там где я не ходила. Европейцы слишком разговорчивы, а я только успеваю отвечать ес, ноу и пытаться разобрать  о чем это они. Пожелали друг другу удачи, и я отправилась искать источник, что нарисован на карте. Все то же самое — горячая вода для коз. Залегла в тени камня и пристрастилась к рецине- не могу я ее таскать более на себе.




Проспала наверное часа 2, проснулась от немецкой речи, подумали наверное, что-то неладное со мной, если валяюсь рядом с тропой. Ох, а воды то почти нет. Рецина была не лучшим средством утоления жажды в жару. Ну сначало было живописно, сосны море, останавливалась в каждом тенечке и отдыхала. А потом участок без единой тени и пустошь.


Первый день показал что полтора литра это слишком мало и уже к обеду, считай, воды нет. В день выпивается около 4-5 литров воды при более чем 30 градусной жаре+ эффект сухой бани от земли, камней, колючих кустов, но после ущелий я опять забыла об этой проблеме. Воздух пахнет соснами только рано утром, уже в 10 адовая жара. И о ужас если на продолжительных участках маршрута не будет тени, вот где я испугалась немного. Черепок как бы намекает.

В висках стучит кровь, я уже не пила полчаса! А говорят, что сутки без воды можно. Впереди пляж Мармара и еще 3 км пути. Заваливаюсь в таверню в изнеможении молвлю Do you have a water. Официант приносит литр ледяной воды, я жадно выпиваю ее тут же за столиком и расплачиваюсь 1 евро. А когда то тут тусили Хиппи и явно не платили столько за воду.


Народ скоро заберут катерочки и развезут по населенным бухтам. Но итак приятно искупаться, в окружении так скажем. Дело в том, что после того, как узнаешь, что такое подводные течения и проверишь на себе, совершенно не хочется заплывать туда, где не достаешь дна, и где нет людей. Да и когда идешь одна, то все равно не хочется расслабляться по-долгу на пляже. Искупался, раз другой, снова в путь. Хочется быть занятой и быть в движении.
По пути в бухтах расположены таверны, точно от голода не помрешь и вот такие каменные дивности стоят в море. Рядом виновник этих скульптур, сооружает новую. У мужика все хорошо получается, все как надо стоит.


И тут бы зайти в таверну, ведь самая вкусная еда в таких малонаселенных труднодоступных тавернах. Но нет иду дальше, встречая на пути самых грустных овечек.

В целом то, что я иду по треку как описано в путеводителе мне показалось оптимальным, многие идут в обратную сторону и набор высот более неудобный. Оттуда я спустилась


На сегодня конечный пункт Лутро, и зачем я так туда стремилась, городок построен по принципу терассы и негде примкнуть палаточку, пляж маленький. Ладно, пойду осмотрюсь. Все побережье в ресторанах, барах, финансы еще остаются как раз на пару таких посещений. Ведь я еще стремлюсь в таверну Три брата, что находится в Хора Сфакия, там русская хозяйка, и к тому же водит маршруты в Белые горы, может поговорить удасться, тем более пишут что порции больше чем везде и вкуснее, но это ожидание а реальность на следующий день.


Решила пройтись подальше, увязалась за какой то парочкой с рюкзаками на мыс с древними развалинами. О палаточка, греческая бабуля ставит, присмотрюсь, может и мне найдется место там выше тропы, на терассах. С наступлением темноты поставила палатку, оставила вещи и пошла заказывать греческий салат, ну уж совсем смешная порция, если в Агия Румели я еле выползла, то тут не наелась, но порцию ракии со сладостями получила. Пора с фонариком искать палатку, впереди бабуля идет, тоже с фонариком, немножко призадумалась, увидев меня, открывая калитку, чтобы войти на территорию где развалины, оказывается это она поставила палатку там, а я рядом. Вот у кого нужно учиться, у старшего поколения. Вон слева в кустах моя палатка уже без тента. Утром собралась и пошла искать воду в храме, главное найти где кран, и можно набрать из шланга воды и позавтракать. О как прекрасна быстрорастворимая холодная овсянка.



Впереди пляж sweet water beach. Пришла туда в 9 утра, напилась холодной родниковой воды, которая тут же просачивается на поверхность и скапливается в углублениях. Расстелила одеяло и заснула. Пляжный день настал. Просыпаюсь от этих английских бесконечный счастливых речей. Ооо рилли, нааайс, грейт. О нет! я практически окружена голыми пенсионерами которые болтают о всякой ерунде. Это дурной сон, почему вокруг нет атлетических голых греков. Тут голый старикан стал мне рассказывать где лучше зачерпнуть воду.
А потом появился атлетически сложенный грек, но не голый, а работник пляжа, ответственный за лежаки и зонтики. Маркус сначала подкатывал и так и эдак, рассказал где его палатка поставлена, что вот закончится рабочий день и можно вместе выпить ракии, поесть в таверне, поплыть на катере в столь лунную ночь. Что вечером здесь не души. Спасибо, Маркус, а я ведь хотела остаться, а теперь точно идти и сегодня завершать маршрут. Маркус все понял и уже без подкатов стал со мной общаться, поучил русские слова, посетовал на их сложность. Рассказал, что на пляже все такие спокойные европейцы, в отличие от  сумасшедших греков. Тут самый классный пляж и вода, и он приезжает сюда из Афин на лето поработать. Вот парню 28 лет а он и рад весь день присматривать кто взял лежаки и с кого причитается. В Греции всякий труд уважаем.


Пойду я, дошла до города, откуда завтра мне уезжать в Ханью. Зашла в таверню, заказала сардин на гриле, принесли все жареное в масле. Спросили нужно ли мне воды, растерялась, обычно ставят стеклянный кувшин с водой, а здесь дали стакан воды. Конечно комплимент мне в виде десерта с ракией не последовал, вокруг меня слетелись осы, ну хотя бы дымом их от меня отвадили. Зато там есть котики. Нет ну уменя конечно  бюджетное путешествие, но в тех тавернах лишнее евро я оставляла в качестве чаевых, после ракии, а тут все четко 7.20 получите распишитесь.


Ночевать в городе не вариант, опять та же ситуации что и в прошлый раз. Эх Маркус Маркус, выгнал ты меня с такого потрясающего места. Приходится поворачивать назад, идти 1 км до другой бухты с пляжем. Ночь была беспокойной, то кто-то светил фонариком в палатку, ветер не утихал. Тент снесло посреди ночи, проснулась, давай бегать заново все закреплять.
На утро нашла снова незалоченый вай фай, посмотрела информацию о вылете, все по расписанию в 5 утра, 3го числа самолет.

Добралась до Ханьи, пошла мыть голову под душем на пляже, и надо ж увязался какой-то козел, куда я туда и он. Лыбиться мне. Такое продолжалось с полчаса, при этом ни слова по английски. Я уже его русским матом крою, напрягает чел, преследует. Потом достала телефон, сделала вид что звоню, остановилась возле кафешки с гиросом, типа жду кого-то. Я уже хотела припугнуть его полицией или попросить помощи (типа чувак хочет меня грабануть). Отстал, смолл козлина. Все настроение испортил. Нашествие внимание за последние дни. О отличный гирос, а я все не могла его найти, ходила кругами. Хоть что-то приятное за сегодня, осталась обедать в кафешке, принесли бутылку воды просто так. И настроение улучшилось.

Закупаюсь в маркетах подарками, греческий чай, йогурт, рецина. Доезжаю до Ираклиона, пешком до аэропорта, и до утра сплю в аэропорту, там же упаковываю все бьющееся в газетки.
А в Екатеринбурге Смотритель встречает с цветами.
И послесловие о наболевшем, почему я очень рекомендую Е4.
У европейцев менталитет в корне отличается от нашего. Они не будут штурмовать подъем на гору в лоб, они сделают сто тысяч серпантинов, медленно, но верно добираясь до перевала, а главное безопасно, без принуждений и бравады, без вот этого вот русского давай! ты сможешь влезть на этот отвес, давай, без страховки, без жумара, преодалей себя и свой страх высоты и 20метровую отвесную стену, куски которой остаются в руках и ты то и дело рискуешь сорваться. Если европеец на Итурупе уперся бы в обрыв, он подумал бы- мы сбились с пути, наверняка это не та дорога, почему здесь не провесили веревки, не сделали безопасные перила, не подставили лестницу в конце концов. Почему здесь уклон под 60 градусов и все осыпается. В европейском туризме нет тупого риска, есть красоты, есть труд, выносливость, упорство. Но всегда уверенность что здесь ходили, это достаточно безопасно, просто иди по меткам, и все будет ОК. Все описания маршрута соответствуют действительности, время, сложность, все совпадает. У нас прочитаешь отчеты о категорийных походах, небольшие препятствия, может быть осложнено поднятием уровня воды, а тащить системы, веревки, где сказано? Блин, пишите как есть. Это жопа, и лучше туда не идти. И нефиг соваться в такую ересь. Технические отчеты называется. Все сыпется, крошится и с каждым годом все хуже состояние скальных пород.  Вулкан Богдан Хмельницкий взрывают и добывают щебенку. Сейчас покажу как следят за маршрутами на Крите и все станет еще яснее.

Здесь же, если нет уверенности что пройдешь одна, так как стоит отметка один из сложных маршрутов крита, идешь по альтернативной тропе, вверх или вниз по ущельям. На Итурупе то медведь, то отвес, то осыпь, или непроходимые заросли бумбука, или полноводная река которая разлилась и тебя нафиг сносит, падают камни, идет сель, я не подписывалась на такое. Да, теперь я обожаю трекинг европейский и всем буду советовать. Все что запланировано выполняется, нет ощущения недовыполненности. Маршрут можно усложнять по собственному желанию. Тащить на себе еду и запасы, или заходить в таверны, нести палатку, или останавливаться в комнатах в населенных пунктах. Никакого принуждения, только желание. Всегда есть выбор. Можно несколькими способами выбраться почти что с любого населенного пункта, на катере, на автобусе, на такси.
Да, я люблю Грецию, после нее всегда все определенно и понятно. Здесь я нахожу отдохновение от всего. ВСЕ что намечено пройдено и впечатляться есть чему.  Российский туризм пожалуй после, вот если присытиться этим качеством, захочется дикости, добро пожаловать в Россию.

Итоговая стоимость 19 000
11200 рублей билеты Екб-Ираклион-Екб
50 евро проезд на автобусах (Аэропорт-Центр 1,2, Ираклион -Ханья-Ираклион 30.2, Ханья-Элафониси 11, ХораСфакион-Ханья 8,3)
7 евро посещение двух ущелий
43 евро питание (вода, рецина, йогурт, гирос, 3 ужина в тавернах)
Страховка 600 р